Как сделать проектор из смартфона своими руками. Создание проектора своими руками Самодельный проектор из телефона и коробки

Проекционный аппарат (в обиходе - проектор) - это оптико-механический прибор, с помощью которого на экран проецируется изображение с плоских освещенных объектов. Его устройство зависит от целей, для которых аппарат предназначен (просмотр обычных слайдов либо видео-контента в высоком разрешении), и используемой технологии проецирования изображения. Однако конструкция простейших образцов не отличается повышенной сложностью. Поэтому, чтобы получить своеобразный домашний кинотеатр, вполне реально собрать проектор своими руками. А как это сделать – описано в материале ниже.

Принцип действия мультимедийных проекторов

Еще совсем недавно на отечественном рынке можно было встретить проекторы, использующие для проецирования свет:

• проходящий сквозь прозрачный объект (слайды, пленки) - диапроекторы (диаскопы);

• отраженный от непрозрачного объекта (страница книги и пр.) - эпипроекторы (эпископы);

• проходящий сквозь постоянно движущиеся кадры на прозрачной кинопленке - кинопроекторы.

Существовали и универсальные модели, с помощью которых можно было проецировать на экран изображение как с непрозрачных, так и с прозрачных объектов. Их называют эпидиапроекторами (эпидиаскопами). Однако с развитием цифровых технологий на смену этим проекторам пришли мультимедийные проекционные аппараты, успешно конкурирующие на рынке с современными телевизорами Smart TV в сегменте домашних кинотеатров.

Современный мультимедийный проектор представляет собой небольшую приставку, с помощью которой можно воспроизвести на большом экране изображение, полученное от различных цифровых устройств (видеокамера, DVD-проигрыватель, USB-носитель и др) . Сегодня различают два вида мультимедийных проекторов, работа которых базируется на использовании разных цифровых технологий. Изображение в них получается посредством светового потока:

• отражающегося через цветофильтры от матрицы из управляемых микроскопических зеркал - DLP (DMD)-технология;
• проходящего сквозь прозрачную матрицу из жидкокристаллических элементов - LCD-технология.

Конструктивно мультимедийные проекторы представляют собой достаточно сложные приборы, в которых синхронно функционируют оптические, электронные и механические узлы , обладающие высокоточными техническими параметрами.

На заметку! Проекторы, работающие с использованием технологии DLP (DMD) обеспечивают высококонтастное изображение с оптимальной цветопередачей, а LCD - отличаются высокой яркостью изображения и насыщенностью цветов.

Как самостоятельно собрать проектор

Соорудить высококачественный мультимедийный проекционный аппарат в домашних условиях практически невозможно. При этом собрать своими руками проектор простейшей конструкции вполне по силам человеку, обладающему базовыми знаниями в области электроники и навыками проведения электромонтажных работ.

Прежде, чем приступить к сборке домашнего проектора, необходимо определиться, как именно он будет использоваться . Например, если:

• с помощью проектора будут демонстрироваться мультики для ребенка, то можно изготовить простейший мини-проектор даже из телефона;
• необходимо получить цветовые эффекты при прослушивании музыкальных треков (цветомузыка), то понадобится самодельный лазерный проектор;
• возникнет желание удивить близких чем-то необычным, то можно самому сделать простой голографический проектор.

Простейший проектор

Самый простой видеопроектор можно сделать, из смартфона и линзы, способной обеспечить 10-кратное увеличение. Для этого дополнительно следует подготовить коробку из твердого картона, а из инструментов понадобятся:

• нож канцелярский;
• карандаш типа «Конструктор» твердостью 2М;
• изолента, силиконовый клей или клеевой пистолет;
• большая скрепка.

Важно! При прохождении светового потока через линзу изображение переворачивается на 180°. Поэтому в мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение, которое позволяет переворачивать изображение на его экране. Например, для сотовых телефонов, работающих с использованием ОС Android, чаще всего устанавливают приложение Ultimate Rotation Control.

Изготовление деталей и сборку проектора из коробки и лупы осуществляют в следующем порядке.

Совет! Желательно сделать на задней стенке коробки отверстие для подключения кабелей от зарядного устройства и USB-переходника, с помощью которого можно будет подсоединить к смартфону флеш-память.

Простое 3D-проекционное устройство можно изготовить из мобильного телефона и усеченной пластмассовой пирамиды с габаритными размерами:

• основание, мм - 60х60;
• малый (усеченный) квадрат, мм - 10х10;
• высота, мм - 45.

ЗD-проектор базируется на конструкции, изготовление которой описывалось выше. Теперь, если закачать в память мобильного устройства специальные голографические видеотреки, установить в центр его дисплея перевернутую пирамиду и включить воспроизведение записанных видеороликов, то полученным изображением можно будет удивить зрителей. Особенно это касается людей старшего поколения.

Проекционный аппарат на базе устройства для слайдов

Качественное изображение можно получить и без лупы. В этом случае для создания самодельного устройства понадобится диапроектор для слайдов, которые проецируются с листа белой бумаги размером 210х297 мм (формат А4). Преимущество этого проектора заключается в том, что все оптические узлы собраны и отрегулированы в заводских условиях, и пользователю остается озаботиться только поиском источника изображения .

Лучше всего с трансляцией фото- или видео-контента справится матрица из планшета 10.1 (217х136 мм). Правда, для этого ее необходимо будет аккуратно демонтировать из корпуса, не нарушив при этом работоспособности гаджета. Установив матрицу в проектор, ее подключают к планшету, который в данном случае выступает в качестве источника изображения, и включают диапроектор. Наилучшее изображение получается, если использовать диапроектор, просвечивающий слайд (в нашем случае матрицу). Если диапроектор для проецирования изображения использует отраженный пучок света, то качество картинки будет заметно хуже.

Можно сделать аналогичный проекционный аппарат на основе диапроектора для просмотра слайдов меньшего размера. Для этого понадобятся матрица из телефона или МР-видеоплеера, которые помещаются в окошко для слайдов.

Гобо-проекция

Для получения оригинальных движущихся картинок диапроектор вместо матрицы оснащают наборами специальных гобо-линз , которые легко изготовить своими руками. В качестве источника света в этом случае можно использовать проектор из фильмоскопа. Такой вариант (гобо-проекция) чаще всего используется при проведении различного рода презентаций.

Примечание: гобо-линза - проекционный фильтр (трафарет, кадр), который устанавливается перед источником света.

Проектор для домашнего кинотеатра

Достаточно часто любителей кино отпугивают высокие цены на комплект оборудования, который необходим для организации домашнего кинотеатра. В этом случае можно попробовать изготовить достаточно хороший проектор самостоятельно, взяв за основу мощный светодиод и ЖК-матрицу от компьютерного монитора или из ноутбука . Дело это далеко не простое и требует инженерных знаний в области оптического приборостроения. Придется дома разрабатывать чертежи необходимых деталей, проводить регулировку оптических блоков и т. д.

Кроме того, понадобится ряд комплектующих изделий, среди которых:

• линза Френеля с фокусным расстоянием 220 мм;
• линза Френеля с фокусным расстоянием 317 мм;
• объектив 80мм/1:4/ФР=320;
• промежуточные линзы (конденсор);
• 2 вентилятора с блоками питания и управления;
• светодиод мощностью не меньше 100 Вт с радиатором и драйвером;
• ЖК-матрица размером не менее 15″ и разрешением не хуже 1024х768;
• дистанционный пульт управления монитором (через Wi-Fi).

Чертежи корпусных деталей к такому проектору придется разрабатывать самостоятельно и заказывать их изготовление на стороне либо также, применяя собственные способности и умения. Установка комплектующих в собранный корпус должна осуществляться в соответствии с приведенной схемой таким образом, чтобы свет по экрану распределялся равномерно.

Внимание! Все расстояния между оптическими элементами проектора определяются опытным путем.

Для людей, которые обладают достаточными навыками, подкрепленными знаниями, и собираются самостоятельно изготовить проектор в домашних условиях, есть ряд рекомендаций от мастеров, которые имеют опыт в подобном производстве.

На многочисленных сайтах Интернет-сообщества приведено большое количество самых разнообразных конструкций, изготовленных из подручных материалов (которые без труда можно найти в любом жилище) с инструкциями и отзывами людей, воспользовавшихся советами. Ну а целесообразность и экономическую обоснованность подобных поделок каждый определяет самостоятельно, исходя из собственных возможностей и умений.

В завершении следует обратить внимание, что аккуратно собранный и правильно отрегулированный проектор позволит получить достаточно качественное изображение на экране, расположенном на расстоянии 4-х метров от аппарата. При этом диагональ кадра на выходе составит 100″. Это вполне приемлемое решение если не для просмотра видео в максимальном разрешении, то, как минимум, для совместного семейного времяпровождения за интересным фильмом.

Популярные проекторы 2018 года

Проектор Epson EB-X41 на Яндекс Маркете

Проектор Epson EH-TW5400 на Яндекс Маркете

Проектор Acer X118 на Яндекс Маркете

Проектор XGIMI H2 на Яндекс Маркете

Проектор BenQ TH534 на Яндекс Маркете

Проектор - важная часть домашнего кинотеатра. В отличие от телевизора, он имеет компактные размеры и не занимает много места. Это позволяет брать его с собой на презентации, вечеринки и много куда ещё. Но стоит проектор необоснованно дорого, и далеко не каждый человек сможет его купить. Поэтому идея изготовления проектора своими руками не лишена смысла и имеет право на жизнь.

Устройство и принцип работы

В мире существует несколько типов проекторов. Из них выделяют два основных, которые наиболее распространены. Это проекторы на электронно-лучевых трубках и с жидкокристаллической матрицей.

ЭЛТ проекторы имеют много недостатков, которых лишены ЖК проекторы . Это большой вес, яркость не более 300 люмен против 10 тыс. у жидкокристаллических и плохое качество изображения. Поэтому сейчас их можно встретить разве что в музее. На смену им пришли ЖК проекторы. Эти проекторы по принципу действия похожи на те, в которых источником изображения была кинолента. Сейчас вместо неё используется матрица на жидких кристаллах.

ЖК проектор стоит из нескольких основных элементов:

• Платы управления;
• Источника света в виде лампы или светодиода;
• 2 линз Френеля;
• Жидкокристаллической матрицы;
• Объектива.

Свет, выходя из светодиода, попадает на линзу Френеля, которая рассеивает его. Рассеянный свет равномерно распределяется по всей поверхности матрицы и проходит её. Проходя матрицу, свет принимает цвета того кадра, который был на матрице во время её прохода. После матрицы свет попадает на вторую линзу Френеля, которая повёрнута другой стороной. Линза собирает свет в пучок и отправляет его на объектив. Объектив фокусирует свет таким образом, чтобы картинка была чёткой и не имела размытия по краям.

Также с помощью объектива изменяют фокусное расстояние. Это нужно для настройки проектора, когда вы ставите его на новое место.

Изготовление своими руками

Хороший проектор обойдётся вам в немалую сумму, поэтому стоит подумать, как сделать его для телефона своими руками.

Такой проектор легко собирается из подручных материалов. Вот список необходимого:

• Пистолет с термоклеем;
• Вытянутая прямоугольная коробка;
• Увеличительное стекло;
• Чёрный маркер или краска;
• Канцелярский нож.

Если вы собрали все необходимое, то можно начинать делать проектор из смартфона своими руками.

Покрасьте внутреннюю часть коробки и крышки в чёрный цвет, чтобы свет не отражался от стенок и не мешал работе устройства. Подождите, пока краска высохнет и начинайте вырезать отверстие для линзы.

Помните, что увеличительное стекло - это ключевой элемент проектора. От него напрямую зависит качество картинки. Ни в коем случае не берите дешёвые стекла с пластиковыми линзами. Идеально подойдут стеклянные линзы из десятикратных луп. Если у вас дома завалялось советское увеличительное стекло - используйте его. Если не знаете, какую коробку использовать - берите из-под обуви, она имеет подходящие размеры. Приложите к торцу коробки лупу и обведите её маркером. Канцелярским ножом вырежьте по контуру отверстие и установите туда лупу.

Вариантов установки увеличительного стекла всего два: ставить лупу целиком или достать из неё линзу и установить только её. Выбирайте удобный для вас вариант и устанавливайте стекло.

Включите пистолет в сеть и дождитесь, пока клей в нём расплавится. При работе с клеевым пистолетом будьте осторожны. Клей в нём разогрет до 130 °C и при попадании на кожу вызывает глубокие ожоги. Приложите линзу к отверстию и нанесите немного термоклея с разных сторон. Выровняйте линзу относительно корпуса и держите до тех пор, пока клей не застынет. Возьмите пистолет и заделайте клеем оставшиеся щели. После застывания аккуратно срежьте излишки клея с линзы.

Поставьте в коробку свой телефон. Ставить нужно боком, экраном к линзе. Выставьте на телефоне максимальную яркость и включите какой-нибудь видеоролик. Погасите в комнате свет и направьте коробку линзой на стену. На стене появится нечёткое изображение. Приближая или отдаляя телефон от линзы, добейтесь появления на стене чёткой картинки. Как видите, сделать проектор в домашних условиях очень просто. Теперь вы можете запастись печеньками и наслаждаться просмотром любимого фильма на большом экране.

Как сделать проектор с высоким разрешением

Качественный проектор своими руками в домашних условиях сможет сделать не каждый, так как нужны определённые навыки. Если вы не сможете отделить матрицу от светораспределяющей подложки - не беритесь за это дело.

Вам понадобятся:

• 2 линзы Френеля;
• Линза из хорошего увеличительного стекла;
• Отрезок канализационной трубы одного с линзой диаметра;
• 2 направляющих с подшипниками скольжения;
• Длинный винт с гайкой;
• Крепления для винта и направляющих;
• Светодиод на 100 ватт;
• Процессорный радиатор с рассеиваемой мощностью не менее 100 ватт;
• Компьютерные вентиляторы на 120 и 80 мм;
• Компьютерный блок питания на 300 ватт;
• Повышающий DC-DC преобразователь на 150 ватт;
• Двухжильный кабель общим сечением 2 мм²;
• Дешёвый китайский планшет или телефон с поддержкой OTG;
• Тактовая кнопка;
• Клей B-7000;
• Любая термопаста;
• Термоклей;
• 4 силиконовых или резиновых ножек;
• Листовой пластик, не пропускающий свет;
• Баллончик чёрной матовой краски;
• 2 мебельных петли;
• Фанера;
• Уголки для скрепления листов фанеры;
• Барашек от вентиля, колесо от игрушечного автомобиля или что-то другое, что подойдёт для ручки фокусировки;
• Саморезы.

Размеры проектора напрямую зависят от выбранной вами матрицы, поэтому при чтении схем ориентируйтесь по пропорциям. Если они немного не совпадут - ничего страшного. Главное, чтобы все работало.

​Расшифровка обозначений:

1. ЖК матрица.
2. Линзы Френеля.
3. Держатели линз Френеля.
4. Держатель матрицы.
5. Крепления направляющих.
6. Крепления винта.
7. Направляющие.
8. Винт.
9. Подшипники скольжения.
10. Гайка.
11. Каретка объектива.
12. Держатель линзы.
13. Линза.
14. Ручка фокусировки.
15. Материнская плата телефона.
16. Шлейф матрицы дисплея.
17. Воздухозаборники.
18. Петли.
19. 120 мм вентилятор.
20. Граница крышки.
21. Светодиод.
22. Радиатор.
23. 80 мм вентилятор.
24. Отверстие объектива.
25. USB разъём телефона.
26. Кабель питания материнской платы.
27. Блок питания и преобразователь.
28. Кабель питания вентиляторов.
29. Крышка вентилируемого отсека.
30. Кабели питания светодиода.
31. Резиновые ножки.
32. Кнопка включения материнской платы.

Для начала посетите мебельный, строительный и радиомагазин. Там вы найдёте все необходимое. Придя домой, проверьте, все ли вы купили. В противном случае рискуете оказаться в ситуации, когда половина проекта готова и тут обнаруживается, что не хватает какой-нибудь детали. И по закону подлости это случится в то время, когда магазины не работают.

Изготовление отдельных частей

Определитесь с размерами и вырежьте из фанеры составные части корпуса. Их всего 7 штук:

• Основание;
• Верх;
• Крышка вентилируемого отсека;
• Лицевая и задняя панели;
• 2 боковые стенки.

Покрасьте внутреннюю сторону всех деталей черной матовой красной. Припаяйте к гайке пластину с отверстиями, на которую будет крепиться каретка. Установите одно крепление направляющей на основание и закрепите его саморезами. Наденьте на направляющую подшипник и вставьте её в установленное крепление. Затем на свободный конец направляющей поставьте второе крепление и прикрутите его к основанию. Повторите эту операцию со второй направляющей и винтом. Винт устанавливается строго по продольной оси основания, а направляющие - на одинаковом расстоянии от него.

Вырежьте из фанеры каретку и с помощью скоб и шурупов закрепите её на направляющих. Не забудьте прикрутить гайку, без неё каретка не сможет двигаться. Подшипники и гайку закрепляйте по центру каретки, в противном случае её перекосит. Отрежьте от канализационной трубы примерно 5 см. В отрезок вставьте вынутую из лупы линзу и закрепите её термоклеем. Получившийся объектив приклейте термоклеем к каретке.

Из фанеры вырежьте держатели для линз Френеля. Заранее сделайте в них пропилы для прокладки шлейфа матрицы и силовых проводов. Установите линзы в центр держателей и приклейте их. Держатель для матрицы вырезайте из пластика, клеить её на фанеру - так себе идея. Вырез в держателе должен быть чуть меньше самой матрицы.

Отщёлкните от телефона крышку, выньте или отключите аккумулятор и открутите все болты. Отсоедините шлейф дисплея от материнки и снимите её. Открутите винтики, держащие дисплей и извлеките его из корпуса телефона. Если дисплей приклеен двусторонним скотчем, аккуратно поддевайте его по периметру кредиткой до тех пор, пока он не отклеится. Аккуратно поддевая ногтями, отделите светораспределяющую подложку со светодиодами от матрицы. Постарайтесь не повредить токопроводящие дорожки и шлейфа, идущие на матрицу.

Острым канцелярским ножом или скальпелем отрежьте отделённую подложку. Промажьте края выреза клеем B-7000 и накройте его матрицей. Положите на получившийся бутерброд книгу и подождите, пока клей высохнет. Чтобы шлейф не оторвался, приклейте его к держателю. Линзы Френеля приклеиваются к держателям точно так же.

Припаяйте к светодиоду провода и прикрутите его к радиатору, предварительно смазав термопастой. Радиатор со светодиодом вставьте в вырез на задней панели закрепите его уголками. Установите на него 80 мм вентилятор и выведите провода в вырез. Проделайте в боковых стенках вентиляционные отверстия и соберите из фанеры воздухозаборники. Установите со внутренней стороны стенки 120 мм вентилятор, а снаружи поставьте воздухозаборники.

Заборные отверстия должны смотреть назад, чтобы свет, выходящий из них, не попадал на экран. Отпаяйте от материнской платы штатную кнопку включения и на её место припаяйте провода. Также припаяйте провода на клеммы подключения аккумулятора. С помощью мелких шурупов закрепите плату на боковой стенке. Прорежьте в лицевой панели все необходимые отверстия и начинайте собирать проектор.

Сборка в единое целое

С помощью уголков и саморезов состыкуйте основание с передней и задней панелью. Присоедините к ним боковые стенки. Установите на свои места держатели с матрицей и линзами. Ближайшую к светодиоду линзу нужно ставить от матрицы с промежутком в два сантиметра. Это защитит её от нежелательного нагрева. Оставшуюся линзу устанавливайте вплотную.

Припаяйте тактовую кнопку к проводам от материнской платы и вставьте её в переднюю панель. Залейте кнопку со внутренней стороны корпуса термоклеем, тем самым надёжно зафиксировав её. Подключите линию 12 вольт от блока питания ко входу преобразователя и настройте его на напряжение светодиода. К выходу преобразователя подсоедините питающий кабель светодиода. Подключите провода от вентиляторов к двенадцати, а от материнской платы - к пятивольтовой линии. При подключении всех проводов соблюдайте полярность. Если вы перепутаете плюс с минусом, у вас сгорит материнская плата.

Первое включение и настройка

Вставьте в материнскую плату шлейф от матрицы и накройте всю конструкцию крышкой. Поместите проектор в тёмную комнату, направьте на стену и включите его. Установите на винт ручку фокусировки. Её вращением добейтесь появления на стене чёткого изображения. Если у вас ничего не вышло, аккуратно подвигайте держатели с линзами и матрицей вперёд-назад. После появления чёткого изображения тщательно зафиксируйте держатели термоклеем. Прикрепите к корпусу верх и зафиксируйте на нём блок питания с преобразователем. Установите на своё место петли и повесьте на них крышку. Приклейте к основанию резиновые ножки и поставьте готовый проектор на приготовленное для него место.

Как оказалось, сделать проектор своими руками можно. Причём качественный, не уступающий магазинным. И затраченные на его изготовление материалы обойдутся вам гораздо дешевле нового проектора. Вопрос лишь в наличии у вас свободного времени и навыков. Но редко когда бывает, чтобы у человека совсем не было свободного времени, а будет время - появятся и навыки.

Если на руках имеется старый неработающий прибор, то разобраться в его схеме предельно просто. Достаточно его разобрать и изучить все составляющие детали. Если же такой возможности нет, рассмотрите простое устройство на фото. Главное условие для организации домашнего кинопоказа на экране - это наличие высокоточных элементов.

Некоторые схемы могут отличаться в зависимости от типа самодельного проектора. В промышленном варианте рассматривается несколько иная постановка деталей

Таким образом, профессиональная схема проектора базируется на следующих деталях:

• лампочка для просвечивания (может быть выбран любой источник, даже мощный светодиод);
• линза-конденсатор;
• цветовой круг или матрица (на современных устройствах);
• асферическая линза;
• DLP-чип;
• объектив;
• экран (часто для таких целей используются мультимедийные доски).

Сфокусированный свет лампочки и высококачественная матрица (такую можно взять от любого смартфона или планшета) совокупно подают изображение, увеличенное через линзу, на экран, установленный на стене. В качестве такового могут выступать белые простыни, клеёнки и даже светлый фон мебели или обоев.

Старинные профессиональные устройства имеют такую схему, как показано на фото

Качество изображения достигается линзами и яркостью лампы. Поэтому следует выбирать источник с высоким коэффициентом полезного действия. Кроме того, необходимо соотнести размеры экрана и мощность излучения светового потока. Проще говоря, чем дальше от источника освещения будет проекция, тем мощнее лампочку нужно брать.

Изготовление проектора своими руками на основе телефона

Современные гаджеты часто имеют солидное расширение, посредством которого можно получить качественную трансляцию видео. На них можно смотреть любые фильмы в интернете, а также самостоятельно снятые видео. Рассмотрим подробнее этапы изготовления такого девайса.

Простейший проектор

Чтобы изготовить простое устройство, понадобится минимум деталей. Однако рассчитывать на полноценное качество изображения в этом случае не стоит, так как большинство смартфонов не способны передавать изображение в достаточной яркости на дальнее расстояние. Тем не менее, это отличная альтернатива, если проектора вообще нет.

Что потребуется для работы

Для устройства проектора потребуется картонная или деревянная коробка, а также картонный корпус меньшим размером, в котором нужно сделать нишу для смартфона. Чтобы от стенок коробки меньше отражался свет, нужно закрасить её чёрным цветом. Для этого идеально подойдёт обувной крем или матовая краска. Также понадобится линза.

Подготовка всех элементов

Последовательность выполнения операций следующая.

1. Правильно обустраиваем короб. Для этого, внутреннюю часть корпуса окрасим тёмным цветом.
2. Помещаем в него коробку меньшего размера так, чтобы подготовленная ниша, в которую будет вставляться смартфон, была размером с экран.
3. Направляем открытую часть на свободный край второй коробки.
4. Готовим подвеску или подставку для линзы, устанавливаем её на столе, прикрепляем к ней увеличитель.
5. Его допускается крепить к картонной коробке, предварительно вырезав для этого специальную нишу.
6. Чтобы увеличитель не падал, его закрепляют посредством клеевого пистолета.

Сборка конструкции

Когда все детали скомпонованы, остаётся собрать их в единое целое. Вставляем включенный смартфон в подготовленную нишу и направляем картинку через линзу на полотно, установленное в качестве экрана.

Такой кинопроектор удобно использовать, если имеется пульт ДУ, который работает по Wi-fi, иначе для каждого переключения придётся извлекать телефон из коробки.

Процесс изготовления голографического проектора

Голографические проекторы способны точно передать картинку с любого мобильного гаджета, при условии включения максимальной яркости. Детали можно найти в своей мастерской или немного потратиться на приобретение в магазине нескольких подходящих элементов.

Список материалов и инструментов

Для быстрого создания 3D-проектора пригодятся:

• корпус от CD-дисков;
• клеевой пистолет;
• малярный или канцелярский нож;
• пассатижи;
• смартфон;
• специальное видео с голографической графикой;
• соответствующий чертёж.

Важно соблюдать все размеры, которые прописаны в чертеже, иначе будет невозможно добиться чёткости изображения.

Изготовление деталей для проектора

Для создания усечённой пирамиды, воспользуемся чертежом, который позволит рассчитать размеры каждой детали.

Рассмотрим пошаговый алгоритм:

1. При помощи чертежа отметим четыре одинаковых эскиза на пластике от футляра для дисков, и, воспользовавшись канцелярским ножом, аккуратно вырежем их.
2. Все эти детали склеиваем между собой клеевым пистолетом так, чтобы получилась усечённая пирамида.
3. При появлении на торцах выкроек зазубрин, они обрабатываются наждачной бумагой.
4. Устанавливаем смартфон на верхнюю часть пирамиды так, чтобы дисплей располагался по центру.
5. Сверху кладём тёмный или матовый картон (чтобы анимация не отзеркаливалась).

Аналогично можно использовать проектор в вертикальном положении. Но для этого необходимо будет сделать подставки, удерживающие смартфон и матовый картон.

Настройка изображения на смартфоне

Чтобы картинка полноценно отображалась на матовой поверхности, необходимо выполнить некоторые настройки экрана. Обязательно поставьте яркость на максимальный уровень, настройте цветность, чтобы она была естественной. В этой ситуации целесообразно установить автоматический режим контрастности, а цветовой фон в положение «Стандарт».

Все современные планшеты обладают массой возможностей, поэтому через них можно просматривать и фильмы, и любимые видео на большом экране. Вероятность того, что картинка окажется искажённой, сводится к минимуму, так как параметры экрана позволяют качественно передавать изображение.

Что нужно для работы

Для того, чтобы подготовить незамысловатый домашний кинотеатр собственными руками, необходимо иметь:

• две картонных коробки разного размера;
• канцелярский нож;
• линзу с хорошей фокусировкой;
• планшет;
• клей пистолетный или ПВА;
• чёрную краску.

Изготовление элементов конструкции и пошаговая инструкция

Чтобы правильно сделать видеопроектор своими руками, советуем действовать по инструкции, приведённой ниже.

Иллюстрация	Описание действия
	Берём картонную коробку. На боковой части обводим линзу и вырезаем нишу для установки увеличителя.
	Промазываем клеем торец линзы и устанавливаем её в прорезанную окружность в коробке. Окрашиваем внутреннюю поверхность чёрной краской и даём ей высохнуть.
	Готовим пенопластовые пластины, которые будут вставляться внутрь коробки. Они сыграют роль подставки для планшета. Размеры пенопласта должны быть чуть меньше расстояния между стенками.
	Из одного куска пенопласта делается ниша для планшета. Её размеры должны совпадать с параметрами гаджета.
	Приклеиваем одну часть к другой, чтобы получить такую конструкцию.
	Помещаем внутрь планшет и включаем на нём видеоролик, который хотим посмотреть. Направляем линзу на светлое полотно и наслаждаемся просмотром.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

На планшете важно установить параметры подсветки. Для удобства переключения между роликами можно подсоединить мышку через Bluetooth-коннектор. Из-за физики линзы, гаджет необходимо устанавливать в перевёрнутом на 180º положении.

Проектор из аппарата для просмотра слайдов

Использование обычной лупы оправдано при изготовлении проекторов для любительского просмотра фильмов. Но, чтобы картинка была по-настоящему качественной, можно использовать специальный слайдер, которым пользуются в учебных заведениях. Такой диапроектор легко создаётся. Для его применения нужно только найти хороший источник воспроизведения картинки.

Список материалов для работы

У пользователя единственная забота - настройка и правильная установка уже практически готового проектора. Что для этих целей пригодится:

• заводская матрица с уже настроенными оптическими узлами;
• ноутбук или планшет, из которого извлекли матрицу;

Этапы работы

Нужно постараться разобрать ноутбук или планшет так, чтобы его экран не пострадал. Далее, конструкцию попросту помещают в диапроектор и начинают показ слайдов или видео. В такой ситуации экран играет роль навигатора по системе планшета. Как это выглядит на практике.

1. Подсоединяем вставленную матрицу к планшету и находим устройство для управления. Это может быть специальный Wi-Fi- модуль или обыкновенная беспроводная компьютерная мышь.
2. Включаем проектор в сеть и направляем его линзу на мультимедийный экран. В качестве него может выступать специальная профессиональная доска.
3. Воспроизводим видео и смотрим его в максимально затемнённом помещении.

С целью получения максимального качества изображения, на проектор устанавливают специальные гобо-линзы.

При создании проектора каждый задумывался о его дальнейшем предназначении. Именно от этого фактора стоит отталкиваться при выборе габаритов мультимедийного устройства. Изучите несколько полезных рекомендаций от пользователей.

1. Если планируете часто смотреть фильмы в полумраке и делать это всей семьёй, вам больше не понадобится кинотеатр. Единственное условие использовать уже не планшет или телефон, а конструкцию погабаритнее, как вариант, ноутбук.
2. Для изготовления корпуса проектора лучше использовать материалы достойного качества, например, фанеру, или МДФ. Обязательно проследите за тем, чтобы прибор получился устойчивым.
3. Если необходимо транслировать видео на экран, расположенный высоко, лучше сразу предусмотреть наличие подставки. Не пытайтесь подкладывать под устройство книги или другие предметы. Необходимо соблюдение углового излучения.

Уважаемые читатели, если у вас есть опыт подобных операций, обязательно делитесь своими идеями.

Если в процессе чтения у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях под статьёй. Мы всегда рады обратной связи, поэтому быстро дадим ответ.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

	ИТОГО:	1665,525
	Наименование детали	Цена, грн.	Коментарий
	Рефлектор		миска из полированной нержавейки
	Держатель лампы (патрон)		Патрон Е40
	Конденсатор		28 мкф 250 В
	Кабель питания		От монитора 15 XEROX
	Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
			1 гриль под вентиль 80 мм
	Корпус светоблока		Алюминий
	УФ-ИК фильтр
			S15 kit + доставка
	Матрица ЖК
	Контроллер+Инвертор+БП
	Кейстоун механизм		2 шпильки + 48 гаек
	Объектив		S15 kit + доставка
	механизм фокусировки		Салазка мебельная+Труба ПВХ+мотор
			ПВХ 4 мм 1000х3000
	Вентиляторы		4 вентилей Д 80 мм
	БП для вентиляторов		БП12В+детали на таймер
	Рамки для крепления френелей и матрицы		Алюминий
			обычное из стеклорезки+смывка
	Рамка для зеркала		Алюминий
			Банерная ткань ЭкоБанер
	Механизм сворачивания экрана		Мотор от принтера и редуктор Д219
	Электрофурнитура		Кнопки+Клемники+Провода
	Предохратитель на 6А		Держатель+предохранитель
			Болты+гайки+заклепки
	Кабель VGA 6м.		Соеденитель VGAtoVGA

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Проектор - дорогое устройство, но его можно собрать самостоятельно из подручных предметов. Нам потребуется смартфон в качестве источника изображения, лупа, чёрная краска или бумага, а также коробка из-под обуви, скотч или клей, карандаш и канцелярский нож.

Вырежьте в коробке отверстие, в которое можно закрепить лупу. Если у вас есть линза отдельно, вы можете вклеить её, а в том случае, если вы не хотите портить лупу, её можно примотать скотчем (лучше всего изнутри, чтобы конструкция смотрелась более эстетично).

Внутреннюю часть коробки покрасьте чёрной краской или обклейте чёрной бумагой. Это необходимо для того, чтобы в коробке было темно и свет не поглощался стенками, а поступал только на линзу. Если не покрасить коробку, изображение будет недостаточно ярким.

Проделайте в коробке отверстия для питающего USB-кабеля и колонок (если вам недостаточно громкости смартфона и нужен более громкий звук). Установите смартфон внутри коробки, поставив его на подставку. Она может быть любой, главное - чтобы смартфон находился в положении, близком к вертикальному. По законам оптики, изображение, преломляющееся через линзу, переворачивается, поэтому вам потребуется повернуть смартфон так, чтобы картинка на нём была вверх ногами. На Android настроить ориентацию изображения можно с помощью приложений Screen Rotation Control или Ultimate Rotation Control .

Выключите в комнате свет, зашторьте окна, установите на смартфоне максимальную яркость и запустите видео. Если изображение получилось плохо сфокусированным, попробуйте изменить расстояние смартфона от линзы, перемещая его внутри коробки. Зафиксируйте смартфон в такой позиции, при котором картинка получается наиболее чёткой.

С проектором лучше всего использовать специальное полотно из белой ткани, но можно обойтись и обычной стеной. Имейте в виду, что размер изображения зависит от удалённости проектора от стены. Чем он дальше, тем картинка больше, но её качество снижается.